С матчевой снастью за карпом

Как правило, рыболовы, освоившие ловлю с дальним забросом в простых ситуациях и набившие руку на ловле мелочи, желают сразиться с более серьезным соперником и обращают свои взгляды на ловлю карпа в рыбхозах и диких прудах. Иногда бывает и так, что именно на этих водоемах рыболов начинает осваивать ловлю, и чтобы рыбалка принесла максимум положительных эмоций, следует учесть целый ряд довольно специфических условий. Начнем с удилища. Чтобы ловить некрупного карпа, массой до 1 кг, вполне подходит обычное универсальное удилище для дальнего заброса. Хотя, конечно, применение наименее мощного из них - с весовым тестом до 10-12 г требует уже весьма аккуратного обращния, поскольку нагрузки, приходящиеся на него при вываживании карпа, могут быть близки к пределу прочности.

Для охоты на крупную рыбу - от 1 кг и выше, но, как правило, не более 3-4 кг (для трофейных экземпляров требуются уже совсем другие, специализированные снасти) - используют матчевые удилища повышенной прочности. На таких удилищах бывает пометка "карп" или "карп матч" или же в каталоге указана область их использования - для ловли карпа. Однако, несмотря на их мощность, по строю эти удилища занимают среднее положение между мягкими и жесткими, что объясняется необходимостью забрасывать относительно нетяжелые поплавки (5-12 г) на максимальное расстояние. Такой заброс требует применения мягкого (параболического строя) удилища, в тоже время вываживание крупной сильной рыбы требует большей жесткости для управления ею. Этим условиям соответствует строй карповых матчевых удилищ. Поскольку суммарная масса поплавка и грузил редко превышает 14-16 г, тестовые характеристики этих удилищ лежат в области 5-20 г, и часто производители даже не указывают тест на бланке, подразумевая именно 5-20 г. При иных значениях этих цифр тест, конечно же, указывается, но при любых сомнениях относительно этого параметра при выборе удилища его необходимо уточнить у продавца (консультанта), а еще лучше -по каталогу фирмы-производителя.

Для ловли карпа длина удилища не имеет решающего значения, могут применяться удочки от 3,6 до 4,8 м, что определяется как условиями ловли (например, низко висящими ветвями деревьев, не позволяющими использовать длинное удилище), так и возможностями рыболова (когда уже имеется удилище, вполне подходящее для такой рыбалки). Однако золотой серединой является длина 4,2 м, на что указывает и тот факт, что подавляющее количество моделей карповых "матчевок" производится именно такой длины. Другие параметры: количество и материал колец, конструкция и материал рукоятки, собственная масса удилища и т.д. в основном определяются качеством заложенных материалов и конструктивных решений и соответственно ценой. За 100-150 долларов можно подобрать очень неплохой вариант, устраивающий по большинству параметров. В этот ценовой диапазон укладываются удилища фирм Maver, Browning, некоторые модели Daiwa, желающим немного сэкономить стоит обратить внимание на продукцию фирм Zebko и "Апико-Фиш", ну а очень дорогие удилища элитного класса из ассортимента Daiwa. Второй по значимости элемент снасти - катушка. Основные критерии выбора катушки -это большое передаточное отношение (не ниже 5,1:1, лучше 6,0-6,2:1), большой диаметр шпули (40-45 мм). Очень важна правильная , плавная и четкая работа фрикционного тормоза.

При ловле карпа, как, впрочем, и другой крупной рыбы, фрикцион берет на себя львиную долю работы, особенно при применении достаточно тонких лесок и относительно жестких удилищ. На мой взгляд, заднее расположение фрикционного тормоза удобнее - проще регулировать силу натяжения лески при вываживании. Впрочем, большинство матчевых катушек делают именно с задним тормозом. Выбирая леску, следует ориентироваться в первую очередь на ее разрывную нагрузку. Не очень принципиально, будет она тонущей или нет. Обычно используется леска диаметром 0,18-0,20 мм. Если размер рыбы или условия ловли требуют применять более толстые лески, то следует выбирать и соответствующие им удилища -легкие карповые. На рыбалку нужно взять, помимо запасной шпули с другой леской, еще и дублирующую, того же диаметра, что стоит на снасти. Я обычно беру с собой две шпули с леской 0,16 и 0,18 мм - этого достаточно практически всегда. Обязательно наличие поводка на 0,02 мм тоньше основной лески - это обезопасит снасть при зацепах, да и менять поводок проще, чем перевязывать крючок заново, а делать это приходится часто, после вываживания даже нескольких рыб в месте привязки крючка к леске она может перетереться. Что же касается использования обычных (не тонущих) лесок, то притопить такую леску проще, сделав не один цикл притапливания, а два и забросив оснастку для этого чуть дальше. Улучшить притапливаемость можно, применив один из фирменных препаратов для утапливания лески, а можно снять с нее жировую пленку, пропустив по всей длине через тряпочку, смоченную спиртом. Поскольку карпа редко ловят с глубины более 3 м, то надобность в скользящем поплавке отпадает, и это существенно упрощает снасть. Имея набор поплавков от 5 до 10-12 г с дополнительной подгрузкой (на леске) от 1 до 2 г, нетрудно быстро собрать соответствующую условиям ловли оснастку. Выбирать поплавок по грузоподъемности нужно с учетом ряда факторов: во-первых, он должен обеспечивать необходимую дальность и точность заброса, во-вторых, массы подгрузки должно хватать для фиксации снасти в точке ловли и, в-третьих, эти два условия должны обеспечиваться с учетом возможного последующего изменения условий ловли (как правило, днем усиливается ветер, появляются течение, волны и т.д.) Если не учитывать эти факторы, то придется время от времени снасть переделывать, иначе существенно сократится число поклевок. Можно использовать и поплавки с изменяемой подгрузкой, где часть груза снимается с поплавка, или добавить соответствующее по массе количество грузил на леску, изменив таким образом баланс снасти.

К сожалению, очень широко распространена привычка ставить слишком большие крючки - а ведь это напрямую влияет на количество и качество поклевок и сходов. У карпа довольно прочные мясистые губы, за которые великолепно цепляются крючки, и именно более мелкие дают меньший процент сходов. Обычно используются крючки от №14 до №10, хотя в некоторых случаях можно поставить №20. Такой маленький крючок должен быть изготовлен из качественной и довольно толстой проволоки и, разумеется, быть очень острым. После предварительного ознакомления с водоемом, выбора места ловли и подготовки снастей следует с максимальной точностью исследовать рельеф дна. Поскольку ловля карпа в основном производится на прудах с весьма однообразным дном, любое значительное изменение рельефа должно заинтересовать рыболова. Для детального исследования дна можно использовать маленький глубомер массой 2-3 г, закрепленный на крючке. Выполнив заброс на максимальное расстояние, подматывают леску на два-три оборота ручки катушки, давая в промежутках между подмотками поплавку полностью погрузиться. Если глубина отличается от установленной, ее корректируют. Сделав два-три цикла таких забросов (для увеличения точности), на леске маркером отмечают примерное расположение перепада глубин (бровки).

Можно сделать и по паре забросов вправо и влево на 15-20° от прямой линии. Этим приемом не только выясняют рельеф дна, но и исследуют его на наличие водорослей, коряг и т.д. Навыки по изучению рельефа дна приходят очень быстро и в последующем оказывают неоценимую услугу при ловле. Как мне кажется, рыба летом предпочитает держаться в верхней части бровки, скатываясь на нижнюю лишь при неблагоприятных условиях. Однако бывает и так, особенно на искусственных водоемах рыбоводных хозяйств или очень старых прудах, что не только бровки, а вообще сколь-нибудь значимого изменения рельефа дна нет. В этом случае мы вольны выбирать сами ту дистанцию, с которой будет производиться ловля, и если нет каких-либо предпосылок резко увеличивать расстояние (например, у берега слишком мелко или рыба явно стоит вдалеке), то обычно оно составляет 20-30 м от берега. На мой взгляд, оптимальная глубина ловли карпа - 2-3 м, но, разумеется, с учетом общей глубины водоема и совокупности условий ловли она может существенно меняться. После исследования водоема (а на знакомом - лучше до промера глубины) стоит заняться прикормкой. Общее правило составления прикормки для ловли карпа, как впрочем, и другой крупной рыбы: она должна содержать большое количество крупных компонентов. Это могут быть распаренные зерна злаков, кукурузы или гороха, кусочки жмыхов крупного помола, геркулес, частицы рыбного комбикорма, консервированная кукуруза и т.д. Основа прикормки должна быть достаточно клейкой, чтобы прикормочные шары было легко забрасывать на большое расстояние, но в то же время они должны быстро распадаться в воде. Карпы, как правило, очень хорошо реагируют на введение в прикормку ароматизаторов, универсальными являются Тутти-Фрутти, земляничная (клубничная) и дюшес, хотя могут хорошо действовать и любые другие. При работе с ароматизаторами необходимо соблюдать осторожность и не злоупотреблять их количеством. Зато с общим количеством прикормки закономерность иная: чем ее больше, тем лучше клев, а перекормить карпа практически невозможно. Чаще действует схема, по которой 60-80 % прикормки забрасывают в точку ловли сразу, а остальное идет на докармливание. Иногда в этот остаток вводятся дополнительно опарыш, рубленый червь или мотыль для увеличения привлекающего действия. Но, если в водоеме, кроме карпа, нет другой мелкой рыбы или ее очень мало, эти компоненты желательно заложить во всю прикормку.

Еще более неясен вопрос с насадкой: карп может клюнуть практически на любую, причем его вкусы зачастую меняются в течение короткого времени, вот почему, взяв с собой одну, даже испытанную и проверенную на данном водоеме насадку, можно попасть впросак. Лучшие из насадок: опарыш, червь, при отсутствии мелочи - мотыль, баночная кукуруза, "болтушка", хлебная корочка, макароны, хлопья геркулеса. Техника ловли карпа мало отличается от ловли другой рыбы. Следует обратить внимание, пожалуй, на два момента. Во-первых, для карпа весьма важно, чтобы насадка лежала неподвижно на дне, добиться этого можно, хорошо притапливая леску от поплавка до удилища. При ловле на течении, помимо насадки, на дно стоит опустить и часть грузил - это снижает скорость дрейфа поплавка. Во-вторых, особое внимание следует уделить вываживанию. Основной прием - выкачивание рыбы удилищем. Его нужно производить, отрегулировав фрикционный тормоз так, чтобы не перегружать снасть, но и не давать рыбе слишком много свободы. Если водоем чистый, то можно позволить и некоторую слабину, тем самым снизив вероятность схода рыбы. При наличии многочисленных укрытий для рыбы вываживание приходится проводить максимально жестко, на пределе прочности снасти. Подсачек для карпа должен быть на длинной рукоятке (не менее 2, а лучше 3-4 м), с сеткой из лески диаметром 0,3-0,4 мм (ячеей 20-30 мм) на ободе диаметром 50-60 см. Такие подсачеки делают почти все "поплавочные" фирмы, и купить его не составит труда. Рыбу надо заводить в подсачек, а не пытаться поймать им карпа, как бабочку, - силы на последний решающий рывок он находит почти всегда. Улов на водоеме лучше хранить в специальных "карповых" садках очень плотного плетения - в полумраке рыба ведет себя спокойнее, а плотная сетка не даст карпу зацепиться за нее зазубренными лучами плавников.